磨耗・消耗

★壊！画像集★　　○破損　　 ○足回り　　 ○無題　　 ○錆さび　　 ○電気まわり

磨耗・消耗

ニンジャ９００Ｒロッカーアーム磨耗→右が・・・	相手側のカムシャフト見にくいですが削れてます原因は、エンジンの廻しすぎとか、エンジンオイルの無交換長期使いすぎ！？等

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オイルドレンボルトのワッシャー。左が新品で右が使用限度を過ぎて使ったもの。アルミ製なのでつぶれる事によって漏れを防ぐがここまで使うと薄くなり相手のねじ山を破損する。オイル交換５回目おきに交換するのがベター。	ミッションのギヤ抜け　ミッションは隣どうしのギヤがツメで（矢印）噛み合って動力を伝えるのだが、そのツメの角が削れ丸くなると噛み合いにくくなりギヤ抜け等を起こす

スプロケットの磨耗　左が新品で右が磨耗したギヤここまで減るとチェーンは噛まなくなるし（チェーンも伸びてるでしょうが）歯の上を滑って空廻りするし最悪の場合チェーンが外れて車輪がロックする場合も	風化したエアーフィルター　見ての通りです。長年換えずに使ってると、こうなります。ボロボロになり粉がキャブのエアー通路やエンジンへ入ってしまいます。
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ガソリンコックのフィルターの抜け落ち。長年使用していると（１０年）こうゆう場合も。フィルター部分が樹脂の為、まれにやせてきてはめ合いが緩み抜ける場合がある。こうなるとタンクの底から直接ガソリンがコックへ流れるので中に溜まった錆やゴミがキャブへ直接流れ込む、しかもウッカリガス欠したらタンク内は空っぽになる。	ラジエターキャップ　見た通りの使用限度を超えた状態、もうフタの機能は無く水温が上がると水はどんどん出て行く。ラジエター側の接触面も腐食すると、ラジエター交換てな事になるので注意。

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キャブのフロート　長年使ってると、フロートも樹脂で出来ているので（昔のは真鍮だった）ガソリンの成分が染み込んだりして焦げ茶色になってる。しかも、重たくなるのでフロートレベルが上がりエンジンが、かぶり気味になったりオーバーフローして、ガソリン漏れの原因にもなる。	カムチェーンテンショナー　上部の膨らみのところが変形している。画像の左側からテンショナーのロッドが押してカムチェーンを張るのだが、ロッドが変形したところに引っ掛かりカムチェーンの張りが緩くなり異音がしていた。

バルブガイド抜け落ち　右のガイドがベース面のところまで下がっている、左が正常位置。指で押せば、そのまま抜け落ちるぐらいになっていた。実際には、ここにバルブやスプリング等が組まれているが運良くバラケずに付いていたが、ガイドの穴は広がりバルブのシート面も損傷していた。	バルブの密着不良　圧縮が低いのでバルブが磨耗していたのとバルブシートの傷みによる密着不良だったが、バルブシート自体が最初から歪んでいたので早い時期に密着不良になったようである。左上の当り面に比べて右下の面は細いのがわかる。

ベアリング分解寸前　はまっているベアリングのボールが押さえ金具が取れてしまい寄ってしまっている。左下は新品。もうちょっとでボールが割れたりしてグチャグチャに。	バルブの磨耗　表面がザラザラに荒れたようになっている。原因は不明だが、バルブシールの当たる所までなっていてシールが密着不良になりオイル下がりを起こしていた。
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キャブレターから水漏れ　最近のバイクはキャブにアイシングと言う症状を防止する為にヒーターがついてます水冷エンジンの場合エンジンの熱で暖まった水を利用してキャブを暖めてますが、ホースの途中にフィルターの入った小さなタンク（キャブの横に有る緑色の冷却液が透けて見えてるもの）が有りますが、古くなってくると樹脂製なんで劣化して割れたりして冷却液が漏れる事が有ります。見た目が白くなり細かいひび割れが有るようになったら交換しましょう。	フロントブレーキマスター　ブレーキレバーが押してるピストンのところにダストブーツが有るんですが、古くなって破れてしまうと水分や埃が入り錆たりしてピストンの動きが悪くなります。（左）ブレーキレバーを握ると途中で引っ掛かりがあるようなギシギシとした感じがしたら、要オーバーホールです。

ボルト　説明するまでもなく見ての通りの状態です。古いバイクで何回も締めたり緩めたりを繰り返してたり締める時にオーバートルクで締めたりするとなります。普通は折れてしまうんですが運良くほどけました。	風化したエアーフィルターⅡ　風化しすぎて、もう既に粉状になり落ちてしまい一部は（ほとんど？）エンジンに吸われたようです。上の格子状のところに本来は載ってるんですが。
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バルブの傷　排気煙が多くなってきたので、エンジンを開けてチェック。オイル下がりでしたが、バルブも磨耗し傷やザラツキがあった。バルブシールを替えるだけではまたすぐシールに傷が付きオイルが漏れるのでバルブの密着面等の磨耗が無くても交換。	劣化したガソリンホース　長年使用していると、やはりゴム製品なんで劣化してきます。これは差込口ですがホースの途中でひびが入る事も有るので注意が必要です。車検ごとのチェックや普段でもガソリン臭かったら注意！中を流れてるものがガソリンなので非常に危険です。

キャブの中でのガソリン漏れ　キャブの中へガソリンが入る通路のバルブが悪くなると余分にガソリンが流れてトラブルの原因になるのですが、バルブを新品にしてもキャブによっては、バルブを受ける側の筒が交換できるタイプが有りその筒がキャブに入れてある部分はＯ’リングで密着さしてあるんですが、それが劣化して隙間からガソリンが漏れる事が有ります。バルブがガソリンを止めてても根元から漏れてては無意味です。	ヘッドから大音響　ロッカーアームとカムシャフトの磨耗。お互いの接触面が減るのでクリアランスが広くなり音が出る。たまにありますが、結局長い間オイルを交換してなくてオイルが減ってしまい（オイルの質も下がる）しかも結構回転を上げての走行が多いと、こう言う結果になりがちです。

油圧クラッチ　クラッチの切れがおかしくなったり繋がりがスムーズでなくなったりしたらエンジン左側のレリーズ部分のピストンが錆やシールの劣化で動きが悪くなってる事があります。シールが劣化してオイルが漏れる時も。ブレーキのキャリパーと同じで定期的にメンテナンスが必要です。	バルブシム　エンジンのカムシャフトとバルブとのクリアランスを調整する為のシムですが距離を重ねていくと、やはり磨耗します。かなり固い金属で出来てますが減ってきますし最悪割れる事も。クリアランスが変わりエンジンの調子も変わります。まあこれが磨耗してる頃には他の部分もかなり傷んでると思いますが。
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フロートの劣化　キャブのフローとは空洞になってるタイプと樹脂の塊のようなタイプがありますが、これは固まりのタイプで古くなり劣化してきてボロボロと崩れて小さくなってしまってます。当然浮く力は小さくなり油面が高くなりガソリン漏れを起こしたりします。	オイル漏れ　ウォーターポンプのオイルシールが古くなり抜け出て、オイルがポンプ内の空間に入り通気口から漏れてきた。画像ではシールがポンプ本体から離れているが、わかり易いようにちょっと離してある、外した時はポンプにひっついてる位の状態。でも正常な状態はシールが完全にポンプ内に収まっている。

スタータークラッチ　エンジンを掛ける時にセルモーターを廻すとロックしてエンジンを廻す装置です、エンジンが掛かると空回りするようになってます。長年使用すると接触してる部分が磨耗してきてエンジンを掛けようとしたらキューンとモーターだけが廻ってエンジンが掛からなくなります。	左の画像の矢印部分がリング部分と常に接触しているのですがそこが磨耗して凹んでます。右は新品。
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油圧クラッチ　その２　３つ上の油圧クラッチの続きですがもっとひどい状態の画像です、この段階でもうクラッチが切れたまま繋がりが悪くなっていました。クラッチレバーも油圧であるにもかかわらず重くなってました。

ウォーターポンプの水漏れ　ウォーターポンプからの水漏れで分解したら、シールが悪くなっていただけでなく、ポンプの駆動シャフトのシールの当たる部分も錆びて悪くなっていた。長年冷却液を替えずにいると防錆効果も落ちるので錆びてきます。	エアーエレメント　エンジンが５～６０００回転以上で廻りにくいとか燃費が少し悪くなってきたら要チェック。単独で見ていると汚れがちょっとわかりづらい場合も並べてみると良くわかります。

クラッチレバーガタガタ　クラッチレバーが根元でガタガタ動くのでワイヤーの遊び以上にレバーの遊びが多くなる。	レバーを支えてるカラーと固定してるボルトとの間が磨耗してカラーが磨耗してガタが出た。カラーの外側（レバーとの間）が磨耗する場合もある。たまにグリスアップすると防げます。
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バルブの摩耗　エンジンの調子が悪く４気筒だが３気筒のような感じで、燃料系も点火系も異常なく走行距離も１０万キロオーバーのエンジンなんでバルブが駄目だろうと、開けてみたら、思った以上にバルブが摩耗していた。摩耗して径が小さくなりヘッドに落ち込んで密着不良を起こしていた。左のバルブに比べ右の方が沈み込んでしまっている。	バルブを外して比べてみたところ。直径が小さくなり、当たり面の角度も変わってしまっていた。ヘッド側の損傷もひどくて、新品に交換。５万キロ前後ごとにヘッドのオーバーホールはした方がいいですね。

ミッションが入らない　走行しだして２速に入れると抜ける、エンジンが空吹かしになるか又ローに戻る。クラッチを切って２速を飛ばし３速に入れると４速・５速と入るがシフトダウンの時やはり２速には入らない。	２速に固定する為のギヤの横の突起が摩耗して噛み合わず固定されない為に抜けてしまう。ギヤの歯はしっかりしてても突起が摩耗したら役目をはたしません。
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キックが出来ない　エンジンを掛けようとキックペダルを踏んでもぬるっと空回りの様になりエンジンが掛けられない。カブのエンジンはクランクシャフトにクラッチが有るのでクラッチの摩耗で滑っていると思い分解したところ、クラッチ板がはまっている爪が１枚は摩耗して１枚は折れて完全になくなっていた。

ヘッドから異音　エンジンのヘッドの方からガチャガチャ異音がしだしたのでカムチェーンのたるみが原因かとテンショナーをわざと少し張り気味にしても異音は変わらず、ヘッドカバーを外しカムシャフトを外したところバルブを押してるタペットのカムと接触している所が摩耗してへこんでいた為クリアランスが大きくなり音を出していた。どちらかと言うと珍しい事です。	タペットのカムと接触している所が新品と比べるとよくわかります。走行距離は、４．５万Ｋｍ位です（実走かどうかは分かりませんが）普通だとここまで摩耗する事は無いのですが。
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劣化したスポンジ　エアークリーナーボックスのインテーク（吸込み口）の所にサイレンサーが有るのですが（吸気音小さくする為）そこの吸音用のスポンジが古くなると劣化してボロボロになり吸い込まれていきます。エアークリーナーが有るのですが、それが詰まり不調の原因になります。

劣化したスポンジその２　ラムエアーインテークの吸音スポンジこれも上のと同じで劣化してきます。スポンジの運命ですね。これはカウルの前の吸い込み口をのぞいたところ。指で触るとボロボロとめくれます。	こちらはエアークリーナーボックス側で下に少し見えるのがインテークダクト、間にエアーフィルターはあります。ここも指で触るとボロボロとめくれます。

劣化したスポンジその３　これはZRX1100ですが、同じようにスポンジが劣化してボロボロになってます。ほとんどの車種には付いているので古くなってきたら要チェックですね。

磨耗・消耗

ニンジャ９００Ｒロッカーアーム磨耗→右が・・・	相手側のカムシャフト見にくいですが削れてます原因は、エンジンの廻しすぎとか、エンジンオイルの無交換長期使いすぎ！？等

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オイルドレンボルトのワッシャー。左が新品で右が使用限度を過ぎて使ったもの。アルミ製なのでつぶれる事によって漏れを防ぐがここまで使うと薄くなり相手のねじ山を破損する。オイル交換５回目おきに交換するのがベター。	ミッションのギヤ抜け　ミッションは隣どうしのギヤがツメで（矢印）噛み合って動力を伝えるのだが、そのツメの角が削れ丸くなると噛み合いにくくなりギヤ抜け等を起こす

スプロケットの磨耗　左が新品で右が磨耗したギヤここまで減るとチェーンは噛まなくなるし（チェーンも伸びてるでしょうが）歯の上を滑って空廻りするし最悪の場合チェーンが外れて車輪がロックする場合も	風化したエアーフィルター　見ての通りです。長年換えずに使ってると、こうなります。ボロボロになり粉がキャブのエアー通路やエンジンへ入ってしまいます。
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ガソリンコックのフィルターの抜け落ち。長年使用していると（１０年）こうゆう場合も。フィルター部分が樹脂の為、まれにやせてきてはめ合いが緩み抜ける場合がある。こうなるとタンクの底から直接ガソリンがコックへ流れるので中に溜まった錆やゴミがキャブへ直接流れ込む、しかもウッカリガス欠したらタンク内は空っぽになる。	ラジエターキャップ　見た通りの使用限度を超えた状態、もうフタの機能は無く水温が上がると水はどんどん出て行く。ラジエター側の接触面も腐食すると、ラジエター交換てな事になるので注意。

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キャブのフロート　長年使ってると、フロートも樹脂で出来ているので（昔のは真鍮だった）ガソリンの成分が染み込んだりして焦げ茶色になってる。しかも、重たくなるのでフロートレベルが上がりエンジンが、かぶり気味になったりオーバーフローして、ガソリン漏れの原因にもなる。	カムチェーンテンショナー　上部の膨らみのところが変形している。画像の左側からテンショナーのロッドが押してカムチェーンを張るのだが、ロッドが変形したところに引っ掛かりカムチェーンの張りが緩くなり異音がしていた。

バルブガイド抜け落ち　右のガイドがベース面のところまで下がっている、左が正常位置。指で押せば、そのまま抜け落ちるぐらいになっていた。実際には、ここにバルブやスプリング等が組まれているが運良くバラケずに付いていたが、ガイドの穴は広がりバルブのシート面も損傷していた。	バルブの密着不良　圧縮が低いのでバルブが磨耗していたのとバルブシートの傷みによる密着不良だったが、バルブシート自体が最初から歪んでいたので早い時期に密着不良になったようである。左上の当り面に比べて右下の面は細いのがわかる。

ベアリング分解寸前　はまっているベアリングのボールが押さえ金具が取れてしまい寄ってしまっている。左下は新品。もうちょっとでボールが割れたりしてグチャグチャに。	バルブの磨耗　表面がザラザラに荒れたようになっている。原因は不明だが、バルブシールの当たる所までなっていてシールが密着不良になりオイル下がりを起こしていた。
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キャブレターから水漏れ　最近のバイクはキャブにアイシングと言う症状を防止する為にヒーターがついてます水冷エンジンの場合エンジンの熱で暖まった水を利用してキャブを暖めてますが、ホースの途中にフィルターの入った小さなタンク（キャブの横に有る緑色の冷却液が透けて見えてるもの）が有りますが、古くなってくると樹脂製なんで劣化して割れたりして冷却液が漏れる事が有ります。見た目が白くなり細かいひび割れが有るようになったら交換しましょう。	フロントブレーキマスター　ブレーキレバーが押してるピストンのところにダストブーツが有るんですが、古くなって破れてしまうと水分や埃が入り錆たりしてピストンの動きが悪くなります。（左）ブレーキレバーを握ると途中で引っ掛かりがあるようなギシギシとした感じがしたら、要オーバーホールです。

ボルト　説明するまでもなく見ての通りの状態です。古いバイクで何回も締めたり緩めたりを繰り返してたり締める時にオーバートルクで締めたりするとなります。普通は折れてしまうんですが運良くほどけました。	風化したエアーフィルターⅡ　風化しすぎて、もう既に粉状になり落ちてしまい一部は（ほとんど？）エンジンに吸われたようです。上の格子状のところに本来は載ってるんですが。
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バルブの傷　排気煙が多くなってきたので、エンジンを開けてチェック。オイル下がりでしたが、バルブも磨耗し傷やザラツキがあった。バルブシールを替えるだけではまたすぐシールに傷が付きオイルが漏れるのでバルブの密着面等の磨耗が無くても交換。	劣化したガソリンホース　長年使用していると、やはりゴム製品なんで劣化してきます。これは差込口ですがホースの途中でひびが入る事も有るので注意が必要です。車検ごとのチェックや普段でもガソリン臭かったら注意！中を流れてるものがガソリンなので非常に危険です。

キャブの中でのガソリン漏れ　キャブの中へガソリンが入る通路のバルブが悪くなると余分にガソリンが流れてトラブルの原因になるのですが、バルブを新品にしてもキャブによっては、バルブを受ける側の筒が交換できるタイプが有りその筒がキャブに入れてある部分はＯ’リングで密着さしてあるんですが、それが劣化して隙間からガソリンが漏れる事が有ります。バルブがガソリンを止めてても根元から漏れてては無意味です。	ヘッドから大音響　ロッカーアームとカムシャフトの磨耗。お互いの接触面が減るのでクリアランスが広くなり音が出る。たまにありますが、結局長い間オイルを交換してなくてオイルが減ってしまい（オイルの質も下がる）しかも結構回転を上げての走行が多いと、こう言う結果になりがちです。

油圧クラッチ　クラッチの切れがおかしくなったり繋がりがスムーズでなくなったりしたらエンジン左側のレリーズ部分のピストンが錆やシールの劣化で動きが悪くなってる事があります。シールが劣化してオイルが漏れる時も。ブレーキのキャリパーと同じで定期的にメンテナンスが必要です。	バルブシム　エンジンのカムシャフトとバルブとのクリアランスを調整する為のシムですが距離を重ねていくと、やはり磨耗します。かなり固い金属で出来てますが減ってきますし最悪割れる事も。クリアランスが変わりエンジンの調子も変わります。まあこれが磨耗してる頃には他の部分もかなり傷んでると思いますが。
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フロートの劣化　キャブのフローとは空洞になってるタイプと樹脂の塊のようなタイプがありますが、これは固まりのタイプで古くなり劣化してきてボロボロと崩れて小さくなってしまってます。当然浮く力は小さくなり油面が高くなりガソリン漏れを起こしたりします。	オイル漏れ　ウォーターポンプのオイルシールが古くなり抜け出て、オイルがポンプ内の空間に入り通気口から漏れてきた。画像ではシールがポンプ本体から離れているが、わかり易いようにちょっと離してある、外した時はポンプにひっついてる位の状態。でも正常な状態はシールが完全にポンプ内に収まっている。

スタータークラッチ　エンジンを掛ける時にセルモーターを廻すとロックしてエンジンを廻す装置です、エンジンが掛かると空回りするようになってます。長年使用すると接触してる部分が磨耗してきてエンジンを掛けようとしたらキューンとモーターだけが廻ってエンジンが掛からなくなります。	左の画像の矢印部分がリング部分と常に接触しているのですがそこが磨耗して凹んでます。右は新品。
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油圧クラッチ　その２　３つ上の油圧クラッチの続きですがもっとひどい状態の画像です、この段階でもうクラッチが切れたまま繋がりが悪くなっていました。クラッチレバーも油圧であるにもかかわらず重くなってました。

ウォーターポンプの水漏れ　ウォーターポンプからの水漏れで分解したら、シールが悪くなっていただけでなく、ポンプの駆動シャフトのシールの当たる部分も錆びて悪くなっていた。長年冷却液を替えずにいると防錆効果も落ちるので錆びてきます。	エアーエレメント　エンジンが５～６０００回転以上で廻りにくいとか燃費が少し悪くなってきたら要チェック。単独で見ていると汚れがちょっとわかりづらい場合も並べてみると良くわかります。

クラッチレバーガタガタ　クラッチレバーが根元でガタガタ動くのでワイヤーの遊び以上にレバーの遊びが多くなる。	レバーを支えてるカラーと固定してるボルトとの間が磨耗してカラーが磨耗してガタが出た。カラーの外側（レバーとの間）が磨耗する場合もある。たまにグリスアップすると防げます。
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バルブの摩耗　エンジンの調子が悪く４気筒だが３気筒のような感じで、燃料系も点火系も異常なく走行距離も１０万キロオーバーのエンジンなんでバルブが駄目だろうと、開けてみたら、思った以上にバルブが摩耗していた。摩耗して径が小さくなりヘッドに落ち込んで密着不良を起こしていた。左のバルブに比べ右の方が沈み込んでしまっている。	バルブを外して比べてみたところ。直径が小さくなり、当たり面の角度も変わってしまっていた。ヘッド側の損傷もひどくて、新品に交換。５万キロ前後ごとにヘッドのオーバーホールはした方がいいですね。

ミッションが入らない　走行しだして２速に入れると抜ける、エンジンが空吹かしになるか又ローに戻る。クラッチを切って２速を飛ばし３速に入れると４速・５速と入るがシフトダウンの時やはり２速には入らない。	２速に固定する為のギヤの横の突起が摩耗して噛み合わず固定されない為に抜けてしまう。ギヤの歯はしっかりしてても突起が摩耗したら役目をはたしません。
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キックが出来ない　エンジンを掛けようとキックペダルを踏んでもぬるっと空回りの様になりエンジンが掛けられない。カブのエンジンはクランクシャフトにクラッチが有るのでクラッチの摩耗で滑っていると思い分解したところ、クラッチ板がはまっている爪が１枚は摩耗して１枚は折れて完全になくなっていた。

ヘッドから異音　エンジンのヘッドの方からガチャガチャ異音がしだしたのでカムチェーンのたるみが原因かとテンショナーをわざと少し張り気味にしても異音は変わらず、ヘッドカバーを外しカムシャフトを外したところバルブを押してるタペットのカムと接触している所が摩耗してへこんでいた為クリアランスが大きくなり音を出していた。どちらかと言うと珍しい事です。	タペットのカムと接触している所が新品と比べるとよくわかります。走行距離は、４．５万Ｋｍ位です（実走かどうかは分かりませんが）普通だとここまで摩耗する事は無いのですが。
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劣化したスポンジ　エアークリーナーボックスのインテーク（吸込み口）の所にサイレンサーが有るのですが（吸気音小さくする為）そこの吸音用のスポンジが古くなると劣化してボロボロになり吸い込まれていきます。エアークリーナーが有るのですが、それが詰まり不調の原因になります。

劣化したスポンジその２　ラムエアーインテークの吸音スポンジこれも上のと同じで劣化してきます。スポンジの運命ですね。これはカウルの前の吸い込み口をのぞいたところ。指で触るとボロボロとめくれます。	こちらはエアークリーナーボックス側で下に少し見えるのがインテークダクト、間にエアーフィルターはあります。ここも指で触るとボロボロとめくれます。

劣化したスポンジその３　これはZRX1100ですが、同じようにスポンジが劣化してボロボロになってます。ほとんどの車種には付いているので古くなってきたら要チェックですね。